Après avoir visité la capitale, Tunis, nous continuons notre voyage vers le sud de la Tunisie. Nous ne nous arrêtons ni à Hammamet, ni à Djerba, ni dans aucune station balnéaire de la côte. C’est la région désertique de Tataouine qui nous attire, avec ses magnifiques reliefs ocres, ses traditions berbères en voie de disparition, et ses villages troglodytiques perchés sur des collines. La région de Tozeur, avec ses palmeraies et ses oasis, fera l’objet d’un autre article.
De Tunis à Tataouine, en passant par Sfax
Comme prévu, la ville de Sfax offre peu d’attraits touristiques. Bien qu’elle possède une médina entourée d’impressionnantes fortifications, l’intérieur est très sale et en mauvais état. Nous quittons donc rapidement les lieux. Pour poursuivre notre itinéraire dans le sud Tunisienne, nous optons pour la location d’une voiture, indispensable pour explorer cette région reculée. Les loueurs nous permettent de retirer le film plastique qui enveloppe étrangement les sièges de la voiture. Heureusement, car avec une météo annonçant des températures allant jusqu’à 39°C dans les jours à venir, il aurait été insupportable de supporter le plastique.
Tataouine-les-Bains
À Tataouine, nous séjournons chez un couple charmant qui a eu la brillante idée de nommer leur auberge « Tataouine-les-Bains », un clin d’œil au terme français signifiant « bout du monde ». Mabrouk, le propriétaire, est un retraité volubile avec une perspective lucide sur notre époque. Admirateur de José Bové et partisan des Gilets jaunes, il espère que la prochaine révolution française contribuera à freiner la folie du capitalisme mondial.
Fatma, plus réservée, nous prépare chaque soir un festin. Bien que nous soyons ses premiers végétariens, elle s’adapte avec aisance. Par exemple : soupe, bricks à l’œuf, salade composée, riz à la cardamome et fraises en dessert. Un véritable régal !
La ville de Tataouine elle-même ne nous paraît pas très intéressante, étant simple et dépourvue d’un véritable centre animé. En revanche, les collines environnantes invitent à l’exploration.
Peu de touristes choisissent de passer la nuit dans la région de Tataouine, et en général, peu de visiteurs explorent indépendamment le pays du jasmin. La plupart optent pour des séjours à Djerba, participent à des excursions en minibus, visitent rapidement, puis repartent aussitôt. En conséquence, les Tunisiens manifestent une curiosité naturelle à notre égard et nous abordent facilement. Par exemple, lorsque nous nous arrêtons en bord de route pour prendre des photos, ils ralentissent pour s’assurer que tout va bien.
Les villages berbères de Douiret et Chenini
Douiret et Chenini constituent la principale raison de notre visite dans la région. Ces deux villages berbères fascinants, perchés sur leurs collines respectives, sont chacun à une demi-heure de route de Tataouine et à une demi-heure l’un de l’autre. En ce magnifique mois de mai, le soleil déploie déjà toute sa vigueur. Pour l’éviter, nous partons de bonne heure le matin pour Douiret. Les paysages évoquent vaguement ceux de Monument Valley, avec des palmiers à la place des cactus et des ânes errants comme substitut des mustangs. Douiret n’est pas une destination très prisée. À notre arrivée, nous découvrons un village complètement désert. Aucun panneau indicateur, aucun parking, aucun visiteur en vue ; il ne reste que des ruines, quelques maisons aux fenêtres encore debout, et deux petits hôtels qui semblent fermés. Nous remarquons également la présence de rats qui se faufilent entre les pierres, mais ils restent heureusement à distance. Cela nous fait mieux comprendre pourquoi les Tunisiens prennent tant soin des chats dans d’autres régions du pays.
Étonnants ksour et ghorfas
La région de Tataouine nous réserve encore de belles découvertes avec ses ksour. Ksour, qu’est-ce que c’est ? Ce sont d’anciens greniers qui avaient une fonction vitale pour la survie des villages à travers tout le sud de la Tunisie. Aujourd’hui, ces structures sont préservées pour leur architecture remarquable. Notre visite du ksar Ouled Soltane (un ksar, plusieurs ksour) nous a tout simplement époustouflés. Nous pénétrons dans une cour où des dizaines, voire des centaines de portes de taille réduite s’empilent, évoquant un village pour enfants acrobates ou une ruche pour insectes géants. Chaque porte représente un ghorfa (grenier), et chaque famille possédait quatre de ces ghorfas pour entreposer leurs récoltes
La route de Tataouine vers Tozeur
Après un séjour de trois nuits sur place, nous quittons la région de Tataouine en direction de l’ouest. Sur notre chemin, nous faisons étape dans un autre ksar appelé Hallouf, qui domine un paisible village. Comme souvent en Tunisie, l’accès au site touristique est gratuit, mais un guide nous aborde dès notre entrée sans prévenir et nous accompagne tout au long de la visite. Cependant, outre ses explications enrichissantes, il nous informe qu’il est seul responsable de l’entretien et de la restauration des ghorfas, qui nécessitent une attention particulière. Bien que moins impressionnant que le ksar Ouled Soltane, Hallouf reste néanmoins pittoresque à sa manière. Nous recommandons vivement la route de Toujane, réputée pour ses panoramas grandioses offrant la mer à perte de vue et quelques villages antédiluviens qui pourraient facilement servir de décors de film.
Conclusion
Notre périple dans la région de Tataouine nous a offert des découvertes exceptionnelles, des villages troglodytiques aux ksour remarquables, témoins d’une histoire riche et d’une architecture unique. Malgré les défis rencontrés, comme la chaleur intense et parfois l’isolement des sites, chaque étape a été enrichissante grâce à l’accueil chaleureux des Tunisiens et à la beauté saisissante des paysages. Pour ceux qui envisagent de visiter le sud tunisien et faire des excursions au départ de Djerba , nous recommandons vivement de contacter l’agence Djerba Guide. Leur expertise et leur connaissance approfondie de la région vous permettront de découvrir pleinement tous les trésors cachés et les merveilles que cette partie du pays a à offrir.